Zeitreise: Kiel



IM Als ich 2005 nach Deutschland zog, verbrachte ich sechs Wochen mit Sprachkursen in Kiel, einer kleinen Stadt eine Stunde Zugfahrt nördlich von Hamburg. Als ich ankam, hatte ich keine Ahnung, dass Kiel einst ein kritischer Bestandteil der deutschen Kriegsmaschine gewesen war - oder dass die Stadt an einem langen, breiten Fjord vor 60 Jahren fast von der Landkarte gestrichen worden war. Aber in meiner kurzen Zeit gab es eine Lektion in mehr als Grammatik und Wortschatz. Es war auch ein Einführungskurs in den anhaltenden Kampf Deutschlands um das Erbe des Zweiten Weltkriegs.

Kiels Lage an der Ostsee macht es seit mehr als einem Jahrhundert zu einem attraktiven Ort für die deutsche Marine, die dort noch einen kleinen Stützpunkt hat. Während des Zweiten Weltkriegs wuchs Kiels Bedeutung. In der Stadt wurde Deutschlands tödliches Wolfs-U-Boot-Rudel geboren, und die Stadt wurde zu einem wichtigen U-Boot-Stützpunkt und Produktionszentrum. Die Bedrohung durch U-Boote machte Kiel zu einem Ziel mit hoher Priorität für alliierte Bomber. Bis Kriegsende war die Stadt so oft verprügelt worden - zwischen 1940 und 1944 gab es fast 100 schwere Überfälle auf Kiel -, dass 80 Prozent der Gebäude der Stadt zerstört wurden und 167.000 Menschen obdachlos waren.

Heute ist Kiel eine ruhige Stadt, die für ihre Universität und ihr ausgezeichnetes Segeln bekannt ist. Kreuzfahrtschiffe und Fähren gleiten in den Fjord hinein und aus ihm heraus und legen direkt gegenüber dem Bahnhof in der Innenstadt an. Auf den ersten Blick ist von der Identität der Stadt während des Krieges nicht mehr viel übrig. Aber im letzten Jahrzehnt hat Kiel sorgfältig begonnen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. An einem regnerischen Mai-Morgen kehre ich nach Kiel zurück, um zu sehen, wie sich die Stadt an ihre Kriegsgeschichte erinnert. Ich finde drei Denkmäler, von denen jedes eine andere Geschichte zu erzählen hat.



Ein paar Schritte vom Kieler Bahnhof entfernt befindet sich ein Fähranleger. Jede Stunde tuckern große Boote den Fjord hinauf. Ich fange einen in Richtung Norden. Nach einer halben Stunde fährt es in die kleine Strandstadt Möltenort. Durch die Bäume ist gerade ein gewaltiger Bronzeadler auf einem Sandsteinsockel zu sehen, dessen Flügel zurückgefegt sind, als wollten sie fliegen.

Dies ist das Denkmal, über das niemand in Kiel gerne spricht. Erbaut 1930 zum Gedenken an die 5.000 im Ersten Weltkrieg getöteten deutschen U-Boote, wuchs sein Zweck bald, als Tausende Deutsche im Zweiten Weltkrieg im kalten Wasser des Nordatlantiks ihr Ende fanden.

Eine Wand unter dem Bronzeadler ist mit Plaketten ausgekleidet, die verlorenen U-Booten gewidmet sind. Auf jedem sind die Namen des Kapitäns und der Besatzung eingraviert, und wo und wie das U-Boot gesunken ist. Die Plaketten zeichnen den Verlauf des Krieges auf: Nach 1942 drängen sich die Daten zusammen, fast jeder Marker liest ein amerikanisches Torpedoflugzeug oder einen amerikanischen Zerstörer. Insgesamt sind mehr als 700 U-Boote aufgeführt, und die Namen von 30.003 Männern sind in die geschwungenen Wände des Denkmals eingraviert. Dies erinnert daran, dass drei von vier Männern, die auf deutschen U-Booten dienten, ums Leben kamen.



Für die Einheimischen ist das U-Boot-Denkmal Möltenort auch eine unangenehme Erinnerung an Kiels Beitrag zu den deutschen Kriegsanstrengungen. Es ist nicht auf der Karte vermerkt, die ich am Bahnhof gekauft oder unter Kiels Sehenswürdigkeiten aufgeführt habe. Als ich hier lebte, führten mich die Leute eifrig zu den vielen Stränden und Museen in Kiel. Aber als ich nach dem U-Boot-Denkmal fragte, verblasste ihr Lächeln. Das ist für Touristen nicht sehr interessant, sagte mir eine Frau. Es ist klein und schwer zu finden. Ich würde mich nicht darum kümmern.

Nur ein paar Fährhaltestellen weiter befindet sich ein Denkmal mit einer anderen Wendung. In Laboe, einem beliebten Ferienort an der Mündung des Kieler Fjords, machte ich mich auf den Weg zum höchsten Punkt am Horizont: dem 278 Fuß hohen Marine-Ehrenmal oder Naval Monument, einem kahlen Turm aus Beton und Ziegeln, der verlorenen Seeleuten von allen gewidmet ist die Marine der Welt. Ein kleines, neu renoviertes Museum am Fuße des Turms erzählt die Geschichte der deutschen Marine, und eine Aussichtsplattform oben bietet einen weiten Blick auf den Fjord und die Ostsee.

Auch dieses Denkmal hat eine trübe Geschichte, wie ich bei einem Treffen mit Museumsdirektor Adalbert Rohde feststelle. Zufällig bin ich an einem sensiblen Tag hier. Vor genau 75 Jahren, so Rohde, leitete Adolf Hitler selbst die Eröffnungsfeier des Turms. Wir machen keine große Sache daraus - wir reden lieber überhaupt nicht darüber, sagt Rohde schnell. Wir wollen in keiner Weise mit den Nazis in Verbindung gebracht werden. Rohde versichert mir, dass Hitler das Denkmal hasste. Der Führer hielt es für ein beispielloses Stück Kitsch und ging nie zurück.



Am Fuße des Denkmals befindet sich ein Museum einer anderen Art: eine 220 Fuß lange Metallröhre, die einst Teil des gefürchteten Wolfsrudels der deutschen Marine war. U-995 ist ein trocken angedocktes U-Boot, eines der wenigen, das während des Krieges nicht versenkt oder am Ende des Krieges versenkt wurde. Das 1943 erbaute Fahrzeug befand sich zur Reparatur in Norwegen, als Deutschland kapitulierte. Es diente jahrzehntelang als Trainingsschiff für norwegische Seeleute, bevor es Anfang der 1970er Jahre an Deutschland zurückgegeben wurde. Heute ist das Technische Museum U-995 eine der beliebtesten Attraktionen Kiels.

Ich schließe mich einer Handvoll Touristen an, die durch das schmale Schiff kommen, sich in die Kommandozentrale drängen und sich an der winzigen Luke aufstellen, die zum Torpedoraum führt - der gleichzeitig als Schlafraum für 25 Männer diente. Ventile, Griffe und Rohre ragen aus Wänden und Decken heraus und zwingen mich, mich fast doppelt zu krümmen, um meinen Kopf zu schützen. Die anderen Besucher machen sich auf den Weg und für ein paar Minuten habe ich das Schiff für mich. Im Kommandoraum stehe ich neben dem Periskop und stelle mir die Spannung an Bord vor, als sich der Wolf an seine Beute schlich.

Diese Denkmäler waren mehr als ein halbes Jahrhundert lang die einzige formale Erinnerung an Kiels Kriegserfahrung. In den letzten zehn Jahren hat eine Gruppe von Einheimischen daran gearbeitet, den Preis hervorzuheben, den Kiel für seine Rolle als U-Boot-Hafen gezahlt hat. Auf einem Hügel mit Blick auf Kiel wird ein riesiger Betonbunker langsam in ein Museum verwandelt, um die Besucher an die Folgen des Krieges für die Stadt zu erinnern.

Kiel war aufgrund seiner strategischen Bedeutung für die Kriegsanstrengungen eine der am stärksten bombardierten Städte Europas. es wurde 90 mal angegriffen. Und weil Kiel auf dem Flugweg zu wichtigen Zielen wie Hamburg und Berlin lag, ertönten seine Luftangriffssirenen in den letzten drei Kriegsjahren über 600 Mal und ließen die Menschen mindestens einmal pro Woche, oft mehr, für die über 130-Jährigen huschen Bunker in der Stadt.

Kiel war kein weiches Ziel. Die Stadt war stark mit Flugabwehrgeschützen und Sperrballons befestigt. An den Kais wurden riesige Rauchgefäße angezündet, um den Hafen und die Stadt zu verbergen. Aber Marinepersonal und ihre Familien sowie Arbeiter in den U-Boot-Fabriken der Stadt und Zehntausende von Zwangsarbeitern aus Russland, Polen und anderen Teilen des besetzten Europas waren immer noch im Fadenkreuz alliierter Bomber gefangen.

1995 kam eine Gruppe zusammen, um den Kilian-Bunker zu erhalten, einen befestigten Stift, der einst U-Boote schützte. Die Betonkonstruktion wurde nach dem Krieg gesprengt und ihre zerstörten Ruinen lagen jahrzehntelang im Fjord der Stadt. Wir wollten sie als sichtbaren Beweis für das Schicksal der Stadt erhalten, sagt Freiwillige Stephanie Brix. Am Ende machten die Stadtbeamten Pläne, den kaputten Bunker aus dem Fjord zu entfernen und den letzten Teil der Stadt zu beseitigen. Aber die Gruppe - die sich Kilian Mahnmal oder Kilian Memorial nennt - hatte genug Schwung, um in den fünf Jahren, seit ich hier lebte, einen weiteren verlassenen Bunker zu erwerben und ihn in ein Museum zu verwandeln.

Der Flandern-Bunker wurde für 750 Erwachsene konzipiert, passt aber oft drei- oder viermal so viele hinein. Am Ende des Krieges bliesen britische Pioniere Löcher in die Seiten, was es unbrauchbar machte.

Heute wurden die Löcher in Fenster verwandelt, und Besucher können durch den dreistöckigen Bunker gehen und sich ein Bild vom ursprünglichen Grundriss machen - und von den beengten Verhältnissen, die die Menschen erduldeten. In der obersten Etage befand sich eine Kommandozentrale; In den unteren Etagen befanden sich ein Raum für die Familien der Marineoffiziere und ein Raum für U-Boot-Besatzungen. Andere Ausstellungsstücke sind Bomben der Alliierten, die aus der Umgebung geborgen wurden. Die Kilian-Gruppe hat nicht nur den Bunker in ein Museum verwandelt, sondern auch mündliche Geschichten von Menschen gesammelt, die den Kieler Krieg überlebt haben. Ihre Zeugnisse wurden in Displays umgewandelt, die an den trostlosen Wänden des Bunkers hängen.

Laut Brix ist es das Ziel des Basisprojekts, eine doppelte Wahrheit zu erforschen und aufzudecken, die für die Menschen hier vor einem Jahrzehnt möglicherweise schwer zu akzeptieren gewesen wäre. Die Kieler litten - wie die Menschen in ganz Deutschland - enorm unter den alliierten Bombercrews. Aber die Stadt war kaum ein unschuldiges Opfer. Die Stadt wurde bombardiert, weil diese Kriegsmaschinen in Kiel gebaut wurden, sagt Brix. Wir wollten nicht, dass die Leute das vergessen.

Andrew Curry ist ein in Berlin ansässiger Journalist, der für verschiedene Magazine über Kultur und Wissenschaft berichtet. Er kam 2005 mit einem Fulbright-Stipendium nach Deutschland und studierte Deutsch in Kiel, bevor er nach Berlin zog.

Wenn Sie gehen

Kiel liegt etwa 90 km nordöstlich von Hamburg. Vom Hamburger Hauptbahnhof fahren stündlich Regionalzüge nach Kiel. Wenn Sie die Nacht verbringen, ist das Atlantic Hotel in der Raiffeisenstrasse 2 ein gehobenes Hotel in günstiger Lage in der Innenstadt. Das Nordic Hotel am Holstenplatz 1-2 ist ebenfalls zentral gelegen und preiswert.

Übernachten und Essen
Ein Spaziergang entlang der Uferpromenade führt Sie zu einer Reihe von Cafés und Restaurants. LOUF, direkt neben der Fährhaltestelle Reventloubrücke, ist ein großartiger Ort, um ein Bier zu trinken und Boote den Fjord hinauf zu beobachten. In Laboe, wo sich das Naval Monument und das U-Boot-Museum befinden, gibt es eine Reihe von Restaurants rund um den Fähranleger. Probieren Sie das Restaurant Baltic Bay am Fördewanderweg 2, um einen großartigen Blick auf den Hafen und norddeutsche Gerichte (reich an Fisch) zu genießen.

Was sonst noch zu sehen
Während das Wetter zwischen Juni und Mitte September normalerweise schön ist, kann es den Rest des Jahres ziemlich nass und kalt sein. Höhepunkt des Kieler Kalenders ist die Kieler Woche in der letzten Juniwoche, ein internationales Segel- und Musikfestival, an dem Tausende von Segelbooten aus aller Welt teilnehmen - und fast drei Millionen Touristen. Buchen Sie sehr früh oder vermeiden Sie diese Woche, wenn Sie kein Segelfan sind.

Der freiwillig betriebene Flandern-Bunker ist besonders im Winter oft geschlossen. Es ist eine gute Idee, sich vorab an die Kilian Memorial Foundation zu wenden (mahnmalkilian.de/kontakte.html). Touren in englischer Sprache können im Voraus arrangiert werden.